Как закрыть петли при вязании спицами

Последний ряд влияет на вид изделия не меньше, чем набор петель и основной узор. Слишком тугой край стягивает полотно, а чрезмерно свободный становится волнистым и быстро теряет форму. Поэтому закрывать петли нужно не автоматически, а с учетом узора, назначения детали и свойств нити. Для прямого края шарфа подойдет классический способ, для манжеты или горловины потребуется эластичное закрытие, а резинку лучше завершать по рисунку.

Ниже разберем базовую технику пошагово, а затем сравним несколько вариантов для разных изделий. Перед работой полезно оставить небольшой запас пряжи: для обычного закрытия достаточно хвостика длиной примерно в три ширины края, а для игольного способа понадобится длина в три или четыре раза больше.

Для базового способа нужны только рабочие спицы, ножницы и нить. Дополнительная игла потребуется для эластичного игольного края. При круговом вязании носков и манжет удобно заранее подготовить комплект чулочных спиц подходящего диаметра.

Размер инструмента тоже влияет на результат. Если вы обычно затягиваете петли, возьмите для последнего ряда спицу на 0,5–1 мм толще рабочей. Если край получается рыхлым, оставьте основной размер и контролируйте длину каждой новой петли. Менять спицу лучше только после завершения предпоследнего ряда, чтобы не исказить плотность самого полотна.

Этот способ подходит для платочной вязки, лицевой глади, шарфов, пледов и других краев, которым не нужна высокая растяжимость.

Возьмите спицу с петлями в левую руку. Свободную спицу держите в правой руке. Рабочую нить расположите за полотном.

Введите правую спицу сразу в две первые петли на левой спице.

Захватите рабочую нить и провяжите обе петли вместе лицевой. Снимите исходные петли с левой спицы. На правой спице должна остаться одна новая петля.

Перенесите полученную петлю с правой спицы обратно на левую. Следите, чтобы она не перекрутилась.

Снова введите правую спицу в две первые петли на левой спице: возвращенную петлю и следующую петлю ряда. Провяжите их вместе лицевой.

Полученную петлю опять перенесите на левую спицу. Продолжайте повторять эти действия до конца ряда.

Когда на спице останется одна петля, отрежьте рабочую нить, оставив хвостик длиной 10–15 см.

Протяните конец нити через последнюю петлю и аккуратно затяните. Хвостик спрячьте на изнаночной стороне полотна.

Есть и близкий вариант: две петли провязывают вместе лицевой, полученную петлю возвращают на левую спицу и снова провязывают вместе со следующей. Технически край формируется иначе, но результат похож. Начинающим обычно проще контролировать первый вариант с перекидыванием петли, потому что наглядно видно каждое звено цепочки.

Освоить движение удобно на небольшом прямоугольнике из светлой гладкой нити. Подробный расчет такого полотна есть в материале про вязание шарфа: его ровный край позволяет сразу заметить разницу между свободным и затянутым закрытием.

Чаще всего край стягивается не из-за самого способа, а из-за коротких петель. После провязывания очередной петли не прижимайте ее к кончику спицы и не подтягивайте нить. Продвиньте петлю на участок спицы полного диаметра, только затем перекидывайте предыдущую. Так каждое звено получает одинаковый запас длины.

Полезно периодически растягивать уже закрытый участок вдоль края. Если он короче полотна, распустите несколько последних звеньев и повторите их свободнее. Не стоит надеяться, что сильная блокировка полностью исправит тугое закрытие: после высыхания край часто снова собирает деталь.

У рыхлого края обратная причина. Рабочая нить остается слишком длинной между соседними петлями, из-за чего цепочка становится волнистой. В этом случае слегка подтягивайте нить после провязывания новой петли, но до перекидывания предыдущей. Натяжение должно быть равномерным, без резких рывков.

На резинке, жемчужном узоре и рельефных рисунках последний ряд должен продолжать логику полотна. Лицевую петлю провязывают лицевой, изнаночную – изнаночной, затем предыдущую петлю перекидывают через новую. Рабочую нить каждый раз переводят вперед или назад так же, как в обычном ряду.

Такой прием делает переход аккуратнее, но не превращает край в очень эластичный. Для планки кардигана или нижнего края джемпера этого часто достаточно. Для манжеты, носка и узкой горловины лучше выбрать один из способов ниже. Практику работы с резинкой можно совместить с небольшим изделием, например с вязанием следков.

Закрытие резинки 1х1 иглой

Игольный способ создает ровный, профессионально выглядящий край, который хорошо растягивается и возвращается к исходной форме. Он особенно уместен на горловинах, манжетах и шапках. Для работы нужна трикотажная игла с тупым концом и широким ушком.

Закончив резинку 1х1, отрежьте нить длиной примерно в три или четыре ширины закрываемого участка. Вденьте ее в иглу. Далее повторяйте последовательность: введите иглу в лицевую петлю как при лицевом вязании и снимите ее, затем введите в изнаночную как при изнаночном вязании и оставьте на спице. После этого вернитесь в предыдущую лицевую петлю как при изнаночном вязании, а в следующую изнаночную войдите как при лицевом и снимите ее. Петли соединяются нитью поочередно, имитируя продолжение резинки.

Не затягивайте каждые два движения до предела. Сначала обработайте 4–6 петель, затем распределите нить пальцами по этому участку. Край должен растягиваться примерно так же, как сама резинка. Для первой попытки полезна контрастная нить: с ней легче увидеть путь иглы, а после тренировки можно перейти к рабочему цвету.

Если нужно одновременно закрыть петли и соединить две детали, используют три спицы. Петли переда и спинки располагают на двух спицах лицевыми сторонами друг к другу. Третьей спицей провязывают вместе первую петлю с передней и первую петлю с задней спицы. Затем так же провязывают следующую пару и перекидывают предыдущую петлю через новую.

Получается прочный аккуратный шов без отдельного сшивания. Он подходит для плеч, дна вязаной сумки, капюшона и некоторых декоративных соединений. Шов имеет небольшой объем с изнанки, поэтому для очень тонкого полотна или полностью плоского соединения лучше выбрать трикотажный шов иглой. Завершить им работу помогут пластиковые иглы, если нить толстая и металлический кончик легко расщепляет волокна.

При формировании проймы, оката рукава или выреза петли часто закрывают не все сразу, а группами в начале нескольких рядов. Первую группу закрывают обычным способом. В следующем ряду важно не вытянуть первую петлю, иначе на границе ступенек появится отверстие.

Чтобы переход был плавнее, последнюю петлю предыдущего ряда можно снять не провязывая, повернуть работу и слегка подтянуть нить. Другой вариант – использовать прием без ступенек: в конце ряда снять последнюю петлю, после поворота снять первую петлю и протянуть одну через другую, затем продолжить закрытие по расчету. После сборки линия получается ровнее, а матрасный шов проходит без заметных провалов.

Перед сложным формированием полезно отметить начало каждого участка и записать число закрытых петель. Это снижает риск сделать правую и левую детали разными. Общие принципы чтения схем и работы с условными обозначениями собраны в материале про основы вязания.

Если ошибка замечена сразу, вытяните рабочий конец из последней петли и осторожно распускайте цепочку по одному звену. Освободившуюся петлю сразу переносите на спицу правильной стенкой вперед. Не тяните за нить резко, особенно при работе с мохером или рыхлой шерстью: волокна сцепляются, а петли легко деформируются.

Если край уже постиран, сначала определите направление закрытия и найдите хвостик. Иногда проще подрезать только закрепленный конец, распустить один или два сантиметра и присоединить новую нить. Остатки можно сохранить для ремонта, декоративных кистей или небольших деталей. Еще несколько практичных идей дает подборка изделий из остатков пряжи.

Шарф, плед, прямая деталь – классическое закрытие.

Резинка без сильного растяжения – закрытие по рисунку.

Манжета, носок, шапка – эластичный способ с накидом.

Горловина и аккуратная резинка 1х1 – игольное закрытие.

Плечевой шов или дно сумки – закрытие трех спиц.

Пройма и вырез – поэтапное закрытие группами без ступенек.

Нет. На лицевой глади и платочной вязке петли часто закрывают лицевыми. На резинке и рельефном узоре их лучше провязывать по рисунку: лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Для особенно растяжимого края применяют способ с накидом или иглой.

Петли были затянуты или формировались на тонкой части спицы. Попробуйте спицу на 0,5–1 мм толще, провязывайте каждую петлю на участке полного диаметра и регулярно проверяйте растяжимость края.

Для резинки 1х1 лучше всего подходит эластичное закрытие иглой. Оно сохраняет рисунок и позволяет горловине растягиваться. Если игольная техника пока сложна, можно использовать закрытие с накидом и тщательно контролировать натяжение.

Классический способ требует сравнительно небольшого запаса. Если хвостика все равно не хватает, присоедините новую нить у края, оставив оба конца по 10–15 см. После завершения спрячьте их отдельно по изнанке. Игольное закрытие при коротком остатке лучше не начинать.

Да. Крючок вводят в первую петлю, вытягивают рабочую нить, затем последовательно протягивают ее через следующую петлю и петлю на крючке. Край напоминает цепочку. Важно выбрать крючок подходящего диаметра и не затягивать звенья.

Источник: https://star-tex.ru/article/notes/kak-zakrit-petli-pri-vyazanii-spicami/